Монголия: далекая и близкая

— Мысль о поездке в Монголию возникла после того, как побывали там наши весьма привередливые приятели. Обычно они останавливаются в гостиницах не ниже 4 звезд, а тут вдруг Монголия! Жили в юртах, были на Хубсугуле уже три раза раза и о путешествиях рассказывают всегда с восторгом. При этом тогда еще была виза — три тысячи рублей. Мне безумно жалко было платить 12 000 на мою семью, а в этом году визы отменили, и мы решили отметить мой день рождения в Монголии, потому что отдых в любимом многими Таиланде стал очень дорог.

Как оказалось, информации о поездках в Монголию очень и очень мало. Где останавливаться? Что посмотреть? Какие нюансы при пересечении границы? Информацию буквально по каплям собирала. Самым важным посчитала размещение. Им в первую очередь и занялась. Выбор весьма и весьма небогат. Из наиболее известных — база «Край земли» и «Серебряный берег». Обе находятся рядом. «Край земли» привлек наличием благоустроенных номеров, которыми мы все-таки не воспользовались. Но отдельно стоящими благоустроенными туалетами, умывальниками и душевыми кабинами пользовались на полную катушку. Не бронировали базу через известные сайты лишь потому, что на них просто нет никаких предложений по Хубсугулу. К слову сказать, погоду в данном месте тоже не так легко узнать в интернете. Приложение в телефоне не может найти ни озеро, ни поселок Ханха, но утверждает, что Ханха — это город в провинции Чай-Нат Таиланда.

Итак, нас собирается большая компания — 9 взрослых и 6 детей, самому младшему нет и года. Планируем ехать на 4 машинах. Семейной паре из двух человек я бронирую 3-местную юрту (800 рублей с человека за ночь). Двум семьям из 2 взрослых и 2 детей по 4-местной юрте (700 рублей с человека). При этом оплата только за взрослых. Детям до 7 лет бесплатно. Четвертая юрта моя — на компанию из 3 взрослых и 2 детей.

Итак, в начале мая все забронировано. К концу месяца оплачено 20% от заявленной суммы. Остальное на базе. Выезжаем 2 июля, возвращаемся 6-го. Что брать? Что покупать? Какие продукты-вещи? Читаю таможенные правила: запрещено к ввозу сырое мясо, а на месте можно купить только баранину и мясо яка. А мы же как-то больше привыкшие к свинине в шашлыках. Далее — можно провезти 1 литр крепкого и до 5 литров некрепких напитков. Рекомендую взять овощи и фрукты, этого там вообще нет. Забегая вперед скажу, что еще очень пригодились кухня-палатка, туристические стулья и столы, в общем, снаряжаться нужно как на Байкал — не ошибетесь!

Отправились в путешествие мы в 7 утра. Первая машина ушла далеко вперед из-за появления у нас непредвиденных обстоятельств. Переписываемся посредством смс-сообщений и приложений, узнаем, что на посту в районе поселка Шалуты, где собирают деньги за проезд в Аршан, у друзей спрашивали загранпаспорта. Дабы удостовериться, что они действительно в Монголию, а не в Аршан. У нас тоже спросили паспорта, но смотреть не стали.

Теперь немного цифр. Расстояние от Иркутска до озера Хубсугул — около 330 километров. Ехать нужно до поселка Монды, дорога асфальтированная. От поселка до границы примерно 10 километров. Необходимо сделать полную заправку машины в Култуке и дозаправиться в Кырене. В Мондах заправка негарантированная. Так пишут. Но мы заправились там, в Мондах. На Хубсугуле заправиться можно только в поселке Ханх, но только дизтопливом и бензином А-80. От границы до Ханха 22 километров гравийной дороги.

В Мондах на КПП забирают паспорта минут на 10. Там, на границе, мы познакомились с огромным полчищем паутов, поэтому спреи нужно брать обязательно. Колонны машин пропускают по очереди. Сначала с одной стороны границы, потом с другой. Время прохождения у нас получилось 2—2,5 часа. Водители заполняют декларации, если везут что-то тяжелое, более 50 килограммов. Мой муж заплатил пошлину в размере 70 рублей — ее оплачивают все водители. Пассажиры заполняют декларацию, если везут что-то подлежащее декларированию, на границе скажут об этом.

На монгольской границе заполняли регистрационный лист. Водитель дополнительно заполняет листок, в котором ставят отметки таможня и пограничники. Вам все расскажут и покажут. КПП на границе работает с 9 до 17 часов без выходных.

Вот мы и в Монголии, отъезжаем от границы, и тут же какое-то КПП со шлагбаумом. Люди в форме собирают по 100 рублей со взрослого за посещение нацпарка. Если на обратном пути не предъявите квитанцию, то снова придется платить. Еще один немаловажный момент — регистрация. При въезде или выезде нужно зарегистрироваться в администрации поселка за 170 рублей с человека.
При обмене мнениями с другими путешественниками на Хубсугул выясняется, что кто-то платил и за детей тоже. Кто-то платил не 170, а 300 рублей. В общем, ясности по этому вопросу никакой.

От границы идет гравийная дорога, ближе к поселку видим указатели с названием нашей базы и вот мы уже перед воротами. Какое-то время ищем администратора и идем знакомиться с местом размещения. И тут выясняется, что с тремя юртами все в порядке, а четвертая юрта — какая-то юрта Хана. Идем смотреть. Это самая крайняя юрта, уединенная, со своей территорией. В ней огромная 2-спальная кровать, раскладывающийся диван, стол со стульями, шкаф с вешалками, две тумбочки, два комода, печка, обогреватель. В юрте 4 розетки. В обычных юртах тоже печь и обогреватель. Про эту юрту нас никто не предупредил, а стоит она 4000 рублей в сутки — мы как-то не рассчитывали на такие деньги. Но в процессе оплаты нам говорят, что это с двоих взрослых 4000 рублей, а еще за третьего 1500 в сутки доплатите, в итоге сошлись на 4000 за юрту.

На второй день нашего пребывания отправились осматривать окрестности, в роли проводников — родственники, которые в Монголии уже не впервые. Итак, выезжаем с базы на трех машинах. Едем по какой-то невероятной дороге, вся в камнях. Хуже дорога только до Хобоя на Ольхоне.

Подъезжаем к побережью Хубсугула. Одинокая палатка. Если хочется одиночества, отдохнуть от всех, то тебе однозначно на Хубсугул. Ни-ко-го вокруг! Ни единой души. Звенящая тишина просто! А едем-то мы за хариусом, которого можно ловить руками стоя в реке! По крайней мере, родственники наши так и ловили в прошлом году! Едем в предвкушении, приезжаем, а река-то наполовину пересохла, и хариусами там даже не пахнет. Поехали на другое озеро, но рыбы и там нет. Мы не отчаялись и устроили пикник.

На обратном пути заезжаем в Ханх. Он как раз по дороге к нам на базу. В одном кафе нам говорят, что в наличии только хушуры. С удивлением узнаю, что в Монголии хушуры — чебуреки. Едем дальше. В другом кафе выбор побогаче. Останавливаемся. Заказываем позы за 30 рублей и пробуем впервые национальное блюдо — цуйван (150 рублей). Это лапша, картофель и мясо. Заказали среднюю порцию, но она для одного человека оказалась велика.

Знакомство с местной кухней продолжилось и на следующий день. В свой праздник хотелось чем-то удивить гостей, и администратор базы предложил хорхог. Для его приготовления используется баранина. Мясо на косточке режется на кусочки. От десяти до двадцати гладких камней размером с кулак кладутся в огонь. Мясо и горячие камни помещаются в металлический сосуд, в качестве которого часто используется молочный бидон, добавляются соль, специи. Часто готовится с овощами (морковь, капуста, картофель). Далее добавляется необходимое количество воды, сосуд закрывается крышкой и ставится на огонь. Тушение происходит теплом от огня и от горячих камней. Блюдо готовится полчаса. Содержимое сосуда раскладывается по порциям, а гостям дают в руки горячие камни. Они в процессе приготовления впитывают жир и становятся чёрными и скользкими. Едят хорхог обычно руками.

Еще попробовали местный деликатес — жареную баранью печень, завернутую в сало. На мой вкус, очень жирно! Что касается хорхога, то мне достался жесткий кусок мяса, а друзьям — мягкие. В общем, блюдо это мне совсем не понравилось. Кстати, в процессе приготовления наш хорхог унесли со словами «на плите будет быстрее». Неаутентично как-то. По правилам все должно дойти на костре и с камнями. От данного блюда у меня сплошное разочарование. Приготовление целого барана стоит 8000 рублей, половины — 4000, а четверти — 2000. Мы заказали последнюю, на всех хватило с лихвой.

Конечно, попробовали и монгольский чай. А готовят его вот как: воду кипятят в чугунном котле, бросают в него плиточный зеленый чай, добавляют молоко, вновь кипятят до полной готовности, затем добавляют в него соль, масло, поджаренную муку, слегка обжаренное сало бараньего курдюка, костный мозг барана. Чай с такими компонентами часто в течение многих дней служит скотоводам-кочевникам единственной пищей. На поверхности такого чая плавает тонкий слой жира. Пьют его без сахара. Как говорится, лучше один раз попробовать, хотя для людей со слабыми желудками такое «чаепитие» может быть чревато не слишком приятными последствиями. Честно признаюсь, этот чай больше похож на суп.

Четвертый день в Монголии был посвящен поездкам по окрестностям. Так мы увидели, что сушат навоз — им топят печи в юрте, однако в наших использовались дрова. Едем без проводника, наобум, и вот останавливаемся в очень интересном месте, кстати, похожем на Ольхон. Обо — священное монгольское место. Шаманское святилище Арван-Гурван-обо, дословно переводимое на русский язык «13 обо», находится на выступающем скалистом Хангинском мысе. Это место освятили в 2005 году, тогда же сложили 13 новых обо из крупных белых валунов, которые привезли на нескольких грузовиках, и вся деревня таскала камни и складывала святилище. Шаманские обряды практикуются на этом месте и в настоящее время, свежие кострища и черепа жертвенных животных можно увидеть рядом с центральным обо. 

Позже погуляли по скалам над берегом — вид как на Мальдивах. Еще я просто уверена, что когда вы бываете за границей, то не задумываетесь, как ваш телефон называет место вашего пребывания. А это забавно. Вот, например, мы на Хубсугуле, но телефон считает иначе. Похожая ситуация была на острове Phi-Phi в Таиланде.

На этом завершаю свой рассказ про Монголию. Она по-настоящему и далекая, и близкая. Страна находится в чуть больше чем 300 километрах от Иркутска. Но она настолько далека от нас! По развитию, по обычаям, по жизненному уровню. Хотя говорят, что в Улан-Баторе все совсем по-другому. Наверное, когда-то мне захочется это проверить. Хочется ли мне вернуться назад? Скорее нет, чем да. По крайней мере,не в ближайшее время точно. Советую ли я съездить в Монголию? Однозначно да! Чтобы составить собственное мнение об этой стране. 

Татьяна Китова

Фото автора и Марии Сапрыкиной