История одной недели похода на высоте около 4000 метров над уровнем моря в горах Колумбии из нашего инстаграма http://instagram.com/soundaroundme.
Стоит появиться перед нами лесной тропе, ведущей в горы, все наши планы рассыпаются в пыль. Так случилось и в этот раз. Мы отправились посмотреть места, где выращивают самый лучший в мире кофе. А как известно, кофе растет в тепле. Поэтому обнаружив случайно на карте неподалеку три вулкана высотой более 5000 м, мы еще колебались, но таки засунули в свои облегченные рюкзаки ботинки и ветровки - прямо перед самым выходом.
Сначала мы честно приехали в маленький городок Санта Роза Де Кабаль, который славится термальными источниками, и вокруг которого добывают серебро и золото, и планировали от него идти вниз, смотреть кофейные финки. Приехали стопом уже затемно, и даже немного почувствовали себя хоббитами, в поисках таверны «гарцующий пони»
Продавцы и прохожие периодически предупреждали, например так:"только вон на ту улицу не ходите, там много пьяных…" Пол ночи из питейных гремела музыка, туристов мы не видели, гуляли лихие парни из окрестных деревень. В шляпах и пончо, пили и танцевали, пели, иногда не слезая с холеных коней, посреди улицы. Мы то пытались заснуть, то высовывались из окна дешевого отельчика на цокот копыт - посмотреть, кто и как танцует на своем коне.
Утром город преобразился. Солнце залило улицы золотом, жизнь кипела в булочных и вокруг них. Просыпающиеся местные повсюду (даже в тех же вчерашних питейных) потягивали тинто (так называют здесь черный кофе).
-Не хотите тинто, ребятки?- поймал нас на улице какой-то дедушка. -Спасибо! Позже!
-Хм, позже… Позже уже надо будет завтракать!-улыбается и разводит руками
Буньюэлос - эдакие сырные пончики в форме шарика. Не очень хотелось пробовать их в Медельине, но в прохладное солнечное утро Санты Розы, они вписались идеально Оказалось, что хорошо приготовленные буньюэлос - это весьма вкусно. Непонятно, как это получается, но под тонкой-тонкой ломкой золотистой корочкой скрывается горячее, упругое и мягкое сырное нутро Традиционно (а в маленьких городах и деревнях-только так) их едят на завтрак, в больших городах - круглосуточно.
Старые, раздолбанные и, кажется, собранные заново, виллисы, как в большинстве стран имеющих исторические соприкосновения с Америкой, служат нынче для извоза туристов. Раньше они были основной грузовой машиной, а теперь превратились в такси. Местные тоже пользуются, в складчину, если вдруг нет своей телеги с лошадью
В Санта Розе, вдруг стало известно, что термальные источники - это практически туристический курорт… с полной инфраструктурой и дорогим входом. Зато… У нас была карта. Карта сообщала о наличии национальных парков с тропами и самими разными интересными объектами, в том числе - несколькими термальными источниками на высоте 4000 м. Прикинув за завтраком, что на прохождение примерно пятидесяти километров нам понадобится дня четыре (учитывая акклиматизацию и перепад высот перевалов и долин), мы решили не медлить и отправиться подадьше от городов и деревень в горы. Немного смущал их масштаб… (мы ведь даже термухи не брали). А еще неизвестность… Решили, что будем подниматься постепенно и чутко, разумно оценивая возможности, а в случае чего, спускаться вниз.
На входе в первый (маленький) нац парк на пути к большому Лос Невадос, у шлагбаума, нас встретила девушка рейнжер. Мы с Никитой, завидев ее, начали накидывать варианты… Оплата входа? Проход закрыт? Правила? Ограничения? И тут произошло что-то прекрасное. Девушка спросила, куда мы идем, собираемся ли кемпиться. И на наш размытый ответ(так как мы точно не могли сказать, куда именно идем), просто рассказала, как себя вести в нац.парке. «Не разводить открытый огонь, для стоянки выбирать места освоенные человеком - предназначенные для стоянки или на попутных финках, мусор выносить с собой, животных не трогать, цветы не рвать…» Мы выдохнули Проход открыт! «Наслаждайтесь природой!»-пожелала в след рейнджер. И под впечатлением, счастливые, мы вошли через шлагбаум в лес… Здесь в лесу нам начала открываться простая истина - горный туризм в Колумбии есть. Он существует в идеальном балансе - свобода и развитость. Основные маршруты промаркированы. Периодически встречаются стенды с соотношением времени, высот и километража. Существуют государственные туристические приюты, кемпинги и частные владения - финки, на которых можно останавливаться. Расстояния между ними приличные - 10-15 километров, иногда больше. Они могут стать отличным подкреплением и точками экстренной помощи. Внутри парка нас ждала полная свобода. Это - какое-то взаимное доверие: государства-природы-человека.
Первую ночь мы решили провести в государственном кемпинге Ла Пастора. Цену сторговали от официальной почти вдвое, но хотелось, хотябы оплатив присутствие одного из нас в полной мере, поддержать саму систему. Смотритель приюта живет на нем круглый год, без электричества, но в ухоженном домике, в компании двух собак. Вся территория аккуратна и красиво обустроена с печами для костра или готовки, водой, туалетом и холодным душем (для моржей-вода ледяная). Уютно и красиво. Смотритель Хосе говорит, что круглый год бывают туристы, любители природы, которые приходят, базируются и гуляют по андийскому лесу. Кроме того, в этом распадке много рек и водопадов, которые мощными потоками спускаются с зеленых отвесов. Поэтому эта база на небольшой высоте в 2400 м служит отличным местом ненапряжного единения с природой. А ночью… Ночью очень много светлячков
Позже мы перестали их считать… В горах Колумбии есть одна особенность - очень много воды. Например, в стране жизненно-важная артерия, соединяющая центр с двумя побережьями, которую в народе называют la linea - имеет всего лишь две полосы - в одну и противоположную сторону. Линия вьется узкой змейкой между гор тысячью поворотов, потому постоянно загружена и в пробках. Альтернативную трассу строят больше десяти лет, множество пролетов высоких акведуков уже почти готовы, но сложность заключается в тоннелях… из-за водоносности гор их невероятно трудно и дорого бить. От некоторых участков отказались даже японские инженеры. Зато Анды снабжают чистой питьевой водой всю Колумбию
На этой фотографии - национальное дерево Колумбии. Угадайте какое? вот эта задорно торчащая пальма на далеком-далеком гребне. Киндиойская восковая пальма. Эндемик, произрастающий только в Колумбийской части Анд, является домом для некоторых видов птиц, дает им корм (в том числе туканам), достигает в длину пятидесяти-семидесяти (!) метров… и все еще находится под угрозой вымирания. Если индейцы использовали толстый восковой налет не срубая растения, то европейцы предпочитали срубать дерево целиком чтобы получать воск со всей длины ствола… Листья использовались для католических празднований… Так же, численность восковых пальм резко сократилась из-за вырубки лесов, которые служат своеобразным детским садом для этих растений. Начиная с середины прошлого века пальма была объявлена национальным символом и первым сохраняемым видом. Воспроизводить только их трудно… прорастает из семени такая пальма более десяти лет… И еще столько же времени еще нужно, чтобы первый росток принял очертания взрослого растения.
Постепенно лес начал расступаться, открывая отвесные стены…
В высоких горах национального парка все же живут люди, причем, постоянно, круглый год - без электричества, горячей воды, и с одной только печкой на кухне. Это владельцы финок - крестьяне, которых называют здесь кампесино… в основном, скотоводы. Порой, финки разделяют пять-три десять, двадцать километров. Каждая финка имеет свое уникальное имя, читать карту по этим именам жутко приятно! Эль Боске, Аргентина, Ла Пастора… Это островки жизни в достаточно суровом климате. Там, в случае чего, можно попросить обед или ужин, укрыться от дождя или поставить палатку. Можно даже договориться о лошадях или мулах - в качестве скорой помощи. А можно просто попить тинто или горячей агва-панелы, согреть пальцы или купить сыр. По цветам у дома сразу видно хозяев, на финках со множеством цветов - много женщин не одна, а может даже три или четыре! Это вот, финка Иордания Эль Хордан. Так как наши планы изменились, а еды было дня на три-четыре, по пути решили здесь пообедать, чтобы сэкономить свои припасы. Еда простая, рис, фасоль с небольшим количеством картошки, яйца… Ну и горячая агва-панелита из сахарного тростника, похожая на наш компот из сухофруктов
Каково это провести детство на такой финке? среди коров и лошадей, когда из остальных развлечений у тебя брат(или сестра) - в лучшем случае, старый велосипед и такие вот качели…
В таком вот домике, обычно, и жувут три, а то и четыре поколения кампесино. Стены - в один слой доски, здесь вот, еще шкуры сушатся коровьи. А зимой температура опускается ночью до нуля и даже ниже.
Отсюда началась холодина, высота около 3800 м, граница парамы.
Мария, хозяйка финки Берлин. Восемь лет назад вышла замуж за кампесино в достаточно крупном городе, а шесть лет назад они с мужем переехали на его историческую родину. Родители мужа живут в семи километрах, сын Хуан Диего ходит в школу - где-то в часе-полтора ходьбы. Живут на финке втроем. Тоже без электричества и горячей воды. Мужа Марии мы тоже видели, только раньше. Заночевали наверху, в каньоне на зеленой полянке прямо рядом с тропой. Когда завтракали, услышали приближающуюся лошадь. Лошадь испугалась палатки, встала на дыби и отказалась идти, пока всадник в пончо и шляпе не спешился и не протащил ее за поводья мимо нас. Все втроем посмеялись над лошадью, поздоровались Собака подошла, тоже поздоровалась с нами, проверила нашу овсянку. -Пардон!-говорю
-Транкиииила…-ответил парень, улыбаясь, вскочил в седло и был таков
Фотография называется «прощай, Берлин!». Здесь на нашем пути началась уникальная экосистема пАрамо, которая встречается лишь в трех андийских странах: Колумбии, Боливии и Перу. Причем бОльшая часть парамо приходится как раз-таки на Колумбию, наверное поэтому ее здорово смотреть здесь (о чем мы даже не задумывались, топая в гору). Зона простирается в высотном поясе от 3800 м до 4200 м - относительно немного. Но переоценить ее невозможно… И не только из-за эндемичных видов растений… А уж пейзажи настолько необычные, что не верилось глазам.
Остальную часть истории читайте в нашем инстаграме http://instagram.com/soundaroundme: про горячие источники выше 4000 метров, про горняжку, сломившую на сутки Никиту, про суровых местных жителей и про неожиданную встречу с русской путешественницей…
Маленькая просьба
всех комментаторов, кто любит оставлять говнистые комментарии - пройти мимо, все равно комментарии будут удалены - зачем стараться и тратить свое драгоценное время?
Спасибо! Это злым комментаторам:
А это хорошим 
