Путешествие в Монголию, или 1090 километров от Иркутска

Монголия – удивительная страна, и я хочу рассказать вам о своей второй поездке сюда в августе 2009 года. Поделюсь впечатлениями и полезными советами, может кто-то решится отправиться в свое увлекательное путешествие.

В Монголию мы ездили вдвоем с женой Еленой. Визу сделали самостоятельно в консульстве Иркутска. Правда, приглашение прислал мой монгольский друг. На подготовку «отпускной» программы ушло около месяца.

В первой части своего рассказа речь шла о подготовке к путешествию, прохождении границы и первом вечере в монгольской столице. Во второй части я рассказывал о достопримечательностях города, его окрестностях и поездке к знаменитой скале Черепаха. Третий рассказ посвящен осмотру местных достопримечательностей. Нам удалось посетить монастырь Маньчжурши, национальный музей Монголии и многие другие интересные места

8 августа

Рано утром мы собрали вещи, загрузили их в машину, выпили кофе и отправились в дорогу. Вчера вечером нашими соседями стали три корейские девушки, и почему-то в 7 утра им тоже не спалось.

По Улан-Батору мы ехали среди пустых дорог, карта для ориентировки была уже не нужна. Через некоторое время наша «Пуля» уже неслась по трассе к развилке на Дархан и Хархорин. Асфальт был хорошего качества. Его в 2007 году укладывали китайцы. Но в некоторых местах, видимо, не было рассчитано, что дождевая вода в таких количествах будет стекать с гор, и потому асфальт в этих местах был или смыт полностью, или существенно поврежден.

Проехав около 100 километров, обнаружили, что асфальт неожиданно закончился и дорога превратилась в множество накатанных в поле колей. Но так как дожди шли в Монголии не первую неделю, и в этот день также был дождь, то все колеи превратились в сплошное месиво. Елена дремала, а я, выбирая наиболее сухие участки, пытался ехать, чтобы в поле зрения была хоть одна машина. В итоге именно это меня и подвело. Устремившись за одной машиной, судя по карте в навигаторе, мы удалялись все дальше и дальше от обозначенной в навигаторе будущей трассы. Но поскольку я по 2007 году знал, что местные водители могут срезать таким образом путь, я упорно следовал за этой машиной, пока она вдруг не остановилась около одной из юрт.

Мы спросили, как выехать к городу Лун, где должен был возобновиться асфальт. Нам указали дорогу. Мы поехали по ней, но она неожиданно превратилась в солончаки, и машина стала пробуксовывать. Я выбрал место посуше и остановился, чтобы пройти вперед пешком и увидеть, что же будет дальше. А дальше было еще больше грязи с болотными кочками.

Было решено вернуться к трассе, к тому месту, где мы начали удаляться от нее. Погода была пасмурной, и потому мы очень скоро заметили свечение фар и вышли на ту колею, где было много машин, и уже наблюдая за трассой по навигатору и держа в поле зрения другие машины, мы въехали в город Лун. Этот круг нам обошелся в 40 лишних минут и лишних 15 километров пути.

Следующие почти 300 километров мы доехали без приключений. Здесь остановились около песчаных дюн Элсэн-Тасархай. Так как погода была пасмурной и не очень теплой, то мы всего 10 минут побродили по барханам, сделали несколько фото и двинулись в дальнейший путь. Буквально через 3-5 километров есть развилка на Arvayheer и Harhorin. До Хархорина оставалось около 80 километров. Этот участок пути существенно хуже в плане асфальтового покрытия.

Приехав в Хархорин, мы первым делом проехали через город и разместились в туристическом кемпинге Munkh Tenger, в котором я останавливался в 2007 году. С тех пор цена не изменилась и также составляла $10 с человека. Нам была выделена юрта в первой линии под № 5.

Было очень холодно, но, несмотря на это, мы поехали осматривать территорию Каракорума. В итоге это закончилось пробежкой по территории монастыря Эрдэнэ-Зуу (Erdene-Zuu) – цена 3500 Ŧ, красными замерзшими носами и словами Лены: «Фотографироваться не буду, и вообще я уже ничего не хочу».

Было решено вернуться на следующий день, а этот вечер провести в уютном кафе – большой юрте. Мы заказали себе ужин, но чтобы согреться, выпили чая. Немного погодя, я понял, что чай не согревает, и заказал 100 граммов виски. Действительно, после первых 30 грамм мне стало намного теплее.

В нашей юрте было холодно, и мы опять стали замерзать, пока не разгорелись влажные дрова и пока печь не стала распространять тепло по всей юрте. С той стороны, где у печи дверь и где стояла одна из кроватей, было очень жарко. Так как у монголов восточная сторона в юрте мужская, а западная — женская, то я расположился именно на восточной. Но когда понял, что Лена замерзает, то поменялись местами.

9 августа

Было тепло примерно до 4-х часов ночи, но к этому времени дрова прогорели, и мы стали подмерзать. Пришлось встать и растопить печь снова. Дождь прекратился и, выйдя на улицу, я увидел звездное небо, что обещало ясную погоду днем. В 7 часов утра я уже окончательно проснулся и снова затопил печь, спалив все имеющиеся в юрте дрова, так что превратил ее в баню.

Приведя себя в порядок утром, мы не спеша позавтракали. На стоянке туркемпинга обнаружили микроавтобус с бурятскими номерами и рекламой туристического сайта на борту. Я нашел водителя и познакомился с ним. Оказалось, что это группа из 4-х человек из Бурятии, возглавляемая Вячеславом. Как он себя называет — профессиональный путешественник, — а заодно и водитель этого микроавтобуса. Он организовывает поездки в Гоби, Тибет и по Монголии и сам сопровождает свои группы.

После разговора с Вячеславом мы отправили открытки и, расплатившись за ночлег, выехали к монастырю Эрдэнэ-Зуу.

Историческая справка. Хархорин — Каракорум построен в 1220 году по приказу Чингисхана как главный лагерь, где он оставлял семью на время своих походов и как центр по производству вооружений и прочего оснащения войск. Китайские советники убедили Чингисхана и его преемника Угэдэя в необходимости иметь постоянную столицу государства. Во время правления Угэдэя и сложилось представление о том, что Каракорум — центр монгольского государства".

На улице было тепло, и потому мы обошли всю территорию. Нам удалось примерить национальные монгольские костюмы, а точнее, костюмы монгольских воинов. Для монголов такая услуга стоит 1000 тугриков, а вот для туристов — 2000. За территорией монастыря находится символ Каракорума – Каменная Черепаха, а точнее, одна из четырех.

На территории монастыря расположены три основных здания, которые олицетворяют три этапа жизни Будды – юность, зрелость и старость.

Здесь опять встретили Вячеслава, он рассказал, что сохранились всего две черепахи, и объяснил, как доехать до второй. Также он нам показал, где находится «памятник всех времен и народов». Памятник представляет собой три стены, находящиеся вокруг какого-то сооружения, похожего на пионерский костер. На стенах была изображена территория Монгольского ханства в различные периоды времени. Памятник находится на холме, и с него открывается прекрасный вид. Здесь же вы можете купить сувениры, впрочем, сувениры продают почти около каждого места, посещаемого туристами.

После посещения памятника мы поехали посмотреть на каменный фаллос и вторую черепаху. Каменный фаллос – это тюркский символ. Как я думал еще в 2007 году, читая о нем в интернете, что это какой-то огромный столб в форме фаллоса, но оказалось, что это небольшая, менее метра скульптура, если так можно выразится, которая была огорожена оградкой. По преданию, бездетные пары, приезжая к нему, должны сесть на него и читать молитву. После этого спуститься в лощину между гор, которая олицетворяет женское начало. Считалось, что после этого обряда они смогут иметь детей. Этот символ находится примерно на середине сопки, если подняться на самую вершину, то вы сможете увидеть вторую черепаху и обо, около которого выложены черепа лошадей, выигравших в свое время скачки и умерших своей смертью.

Подъем довольно крутой, но наша «Пуля» смогла нас поднять на самую вершину. Отсюда открылся очень красивый вид на город и на территорию монастыря. А местный торговец сувенирами поведал нам, что все же имеется 4 черепахи, и 3-я находится в 10 километрах от города, а четвертая — в 30 километрах от Хархорина. После обхода обо мы отправились в обратную дорогу, но не в Улан-Батор, а в сторону Дархана.

Мы решили до темноты доехать до туристического кемпинга «Dugan Had» ( N 48°28,897’ E106°03,670’), это в 100 километрах от Улан-Батора. Мы решили не искать приключений по степным дорогам и ехать по асфальту до развилки Улан-Батор – Дархан. Расстояние в 340 километров мы преодолели довольно быстро, и даже неасфальтированный участок дороги преодолели без проблем. К удивлению местных водителей, мы обгоняли их даже по бездорожью, а по асфальтовой трассе даже потягались с Land Kruser на скорости 120—130 км/ч.

В итоге, к нужной нам развилке мы вышли первыми. Сразу за развилкой указатель показывал 20-й километр от Улан-Батора. Проехав еще 70 километров, мы начали всматриваться в указатели. На 101 километре заметили нужный нам указатель на Елхад. По данным из интернета, туристический лагерь находился в 9 километрах от трассы, среди лесистых зеленых гор на высоте 1260 метров. Рядом находятся великие Хэнтэйские горы, к югу — просторная зеленая долина.

Дорога была размыта, кое-где выступали камни. Этот путь мы преодолевали очень долго, как нам показалось. А заходящее солнце украсило своими лучами горные склоны, но при этом слепило глаза, так что приходилось всматриваться в дорогу. Через несколько минут мы увидели юрточный туристический кемпинг и гостиницу. Гостиница представляла собой двухэтажный бывший дом отдыха, построенный еще советскими строителями, либо при непосредственном их участии. Как пишет источник в интернете, то в этом туркемпинге любят останавливаться японцы.

Но в тот день мы видели только монгольских туристов. Нам предложили номер за 25 000 тугриков или за 50 000 люкс с с/у и душем. Хочу предупредить сразу: не повторяйте нашу ошибку. Из санузла очень скверно пахнет застоявшейся водой, видимо, данный номер не пользуется спросом. А вот душ, «душ мы и выжимали, и щекотали», чтобы получить хоть каплю горячей воды, особенно это актуально утром. За завтрак, обед и ужин платить вместе со стоимостью номера не стоит. На двоих это предполагалось еще 30 000 Ŧ, но мы отказались. Завтрак нам все же обещали как компенсацию безводного душа. Мы прогулялись по территории, уже темнело, и выпив в номере чая, мы легли спать.

10 августа

Утром мы отправились на прогулку к скале. Тропинка вела через лес. Трава была в росе, и мы, пока дошли до скалы, промочили ноги. В лесу нам встретилось очень много грибов, особенно маслят. На скалу удалось залезть только до середины, поскольку от выпавшей росы и недельных дождей она была скользкой, да и не хотелось напрасно рисковать.

На завтрак нам предложили манную кашу, рогалики и чай. К сожалению, каша оказалась для нас несъедобной. После завтрака мы сдали номер и поехали в сторону границы. В планах была еще одна остановка на берегу реки Ерее-Гол в 69 километрах от границы. Здесь был запланирован прощальный обед из имеющихся у нас продуктов и приготовление русского супа на китайской газовой горелке.

Проехав около 190 километров, мы остановились на берегу реки. Пока Елена готовила обед, я решил порыбачить. Мелкие рыбешки прыгали в реке, но за час рыбалки не было ни одной поклевки. Обед был готов, мы пообедали и начали собираться. Лена хотела остаться здесь на ночевку, но выслушав мои аргументы, то что в этой реке купаться мы не сможем и что лучше приехать на погран переход сегодня часам к 15:00, чем завтра утром и стоять до 16:00 – 17:00 (именно в это время начинают пускать машины с российским номерами, это негласное правило на монгольской стороне – сначала свои).

Да и заняться на берегу этой реки нам будет совершенно нечем, а просто сидеть и смотреть в воду совсем не хотелось. Я предложил ей заехать на Аршан, не заезжая в Иркутск, компенсировать этот день отдыха.

Несмотря на то, что на переход мы приехали к 15:00, нас пустили только в 16:40. Монгольскую границу пассажиры проходят быстро, а вот водителей гоняют от окна к окну. Я тоже не был исключением, меня заставили принести все рюкзаки из машины на «рентген». После прохождения монгольского перехода и обязательного посещения магазина беспошлинной торговли мы проехали к российскому переходу. Был уже седьмой час вечера, потому нас особо не проверяли и пропустили быстро.

Здравствуй, Россия! Впереди у нас был еще путь почти в 800 километров до Иркутска, а если быть точнее, до Аршана, куда мы решили направиться на пару дней. Но это уже совсем другая история.

Если этот мой рассказ кому-то в чем-то будет полезен, значит, время было потрачено мной не зря. Если у кого-то возникнут вопросы, то с удовольствием на них отвечу, и если будет нужен мой совет, то буду рад помочь.

А вообще после этого путешествия осталось и разочарование оттого, что не удалось съездить в Гоби.

Хочу поблагодарить всех тех, кто когда-либо оставлял отзывы о Монголии в интернете. Возможно, при составлении своих планов на путешествие я пользовался именно вашим рассказом, так как, начиная с января 2007 года (именно тогда я готовился к своему первому путешествию по этой стране), я перечитал не один десяток отзывов и рассказов о путешествии по Монголии. Также хочу поблагодарить своего монгольского друга Болда (Bold-Erdene) за практические советы и присланные приглашения.

Ален Лагута. Фото из архива автора